Chcę wiedzieć, do czego jest dobry kąt strzału.
25° to standardowy (prawie uniwersalny) kąt szlifowania dla skosów, zarówno na żelazkach, jak i dłutach, ale niewiele osób ostrzyże się albo pod tym kątem. Albo dokładniej kilka osób hone lub whet swoich krawędzi pod tym kątem1.
Możesz szlifować pod tym samym kątem również wtedy, gdy użycie nie będzie karać tej cieńszej krawędzi (np. dłutami, nieregularnie rąbiącymi w twarde drewno), ale jest normą na Zachodzie, aby większość narzędzi szlifować pod nieco większym kątem niż kąt szlifowania2, tj. 30°. Nie jest to takie ważne, jeśli ten cel nie zostanie dokładnie osiągnięty. Większość ludzi podczas szlifowania na wolnym powietrzu kończy z krawędzią w okolicy 28-32° w zależności od dnia, wielkości i kształtu dłuta i innych czynników, a niewielka różnica w kącie jak ten nie robi prawdziwej różnicy, nie widać jej i nie czuje się jej w użyciu.
dlaczego nie jest dobrym pomysłem, aby przejść bardziej stromo
Strome krawędzie tnące mogą działać tak, jakby były mniej ostre (nie są naprawdę mniej ostre, ale jest większy opór drewna, więc ma się takie wrażenie). Ten efekt nie ma znaczenia w przypadku większości żelazek płaskich3, ale jest bardzo ważny w przypadku większości dłut ze względu na sposób ich użycia.
Jednak czasami dobrym pomysłem jest bardziej strome krawędzie. Jest to całkiem normalne, na przykład, że dłuto do zagęszczania jest bardziej strome niż dłuta ławkowe, ponieważ są one mocniej wbijane w drewno za pomocą młotka lub młotka i może się zdarzyć, że wióry zostaną wyrwane, co może łatwo uszkodzić cieńsze krawędzie.
Like how might 20* benefit over 30**.
Prawie żadne dłuta do ogólnego użytku nie są ostrzone pod kątem płytszym niż 25°, główną przyczyną jest kruchość krawędzi tnącej.
Można to jednak celowo zrobić w przypadku dłut do konkretnych zastosowań, np. dłuta do ścinków mogą być ostrzone pod kątem 20° (a bardzo rzadko nawet płytsze). Należy jednak pamiętać, że może się to zdarzyć tylko w przypadku dłut, które są nieco lepsze od przeciętnych i/lub używane głównie w miękkim drewnie.
Ponieważ wspominasz konkretnie o tańszych przecinakach, z reguły w przypadku tańszych przecinaków musisz ostrzyć je ostrożnie, aby nie uzyskać zbyt kruchych krawędzi, tzn. zbyt tępych i/lub podatnych na przewrócenie się lub wyszczerbienie.
Możesz to sprawdzić podczas pracy i odpowiednio dostosować. Rozpocznij gładzenie pod kątem 25° i sprawdź, jak krawędzie utrzymują się na używanym drewnie, jeśli stępią się lub zbyt łatwo ulegną uszkodzeniu, następnym razem łatwo jest podnieść rękojeść nieco wyżej. Jeśli około 30° jest jeszcze zbyt kruche, podnieś go nieco wyżej do około 35°, co rzadko będzie wystarczająco mocne.
1 Innym sposobem nawiązania do nich jest faza pierwotna i wtórna (w starszych tekstach “faza szlifowana” i “faza ostrzyżona”). W dzisiejszych czasach często pojawia się odniesienie do mikrokosowania, ale nie jest to tak naprawdę odrębna rzecz, jest to w zasadzie tylko szczególnie wąska faza drugorzędna, niezależnie od kąta, pod jakim się znajduje.
2 Inna w Azji, gdzie zazwyczaj jest jedna płaska faza na narzędziach krawędziowych, która jest utrzymywana przez użytkownika.
3 Większość płaszczyzn montuje żelazne ukosowanie w dół, w płaszczyznach ukosowanych w górę, jednak kąt ukosowania jest bezpośrednio związany z wydajnością, krótko mówiąc, im płytszy kąt, tym mniejszy opór, a im bardziej stromo idziesz, tym większy jest opór. Ale jakość struganej powierzchni również rośnie, gdy idziesz bardziej stromo, więc jest to kompromis.