Jakie jest najlepsze wykończenie drewna w łazience

Jak zawsze “co jest najlepsze xxxx” nie jest dobrym pytaniem. W prawie wszystkich przypadkach nie ma a najlepszych, ale zamiast tego wiele dobrych opcji do wyboru, i tak jest w tym przypadku.

Troszczę się o ochronę drewna w wilgotnym/wilgotnym środowisku.

Nie musisz być. Ludzie martwią się o tego typu rzeczy w dzisiejszych czasach (zrobiłem to zbyt wcześnie), ale nie ma ku temu powodu - rzeczy były zrobione z drewna i używane w wilgotnym, czasami _ bardzo_ wilgotnym środowisku przez wieki zanim pojawiły się nowoczesne wykończenia i przetrwały dobrze.

Możesz nawet zostawić rzecz gołą i będzie dobrze. Chociaż oczywiście większość ludzi wolałaby, aby drewno wyglądało na “wykończone” i aby było trochę chronione przed plamami itp. samo drewno po prostu tam siedzące nie zostanie uszkodzone przez parne powietrze raz lub dwa razy dziennie i sporadyczne rozbryzgiwanie się wody.

Widzę, że lakier poliuretanowy używany jest jako domyślne wykończenie wielu rzeczy w tych dniach. Stwierdzam jednak, że (tam, gdzie i tak mieszkam) istnieje szersza gama dostępnych lakierów niepoliestrowych niż poliuretanowe.

Poly jest obecnie niemalże domyślnym wyborem, ponieważ większość lakierów na poziomie konsumenckim to polie, także wtedy, gdy nie są one wyszczególnione na etykiecie. Jest to i tak najtwardszy z powszechnie stosowanych lakierów (z dużym marginesem), co sprawia, że jest to najlepszy wybór, jeśli pożądana jest trwałość i wodoszczelność.

Szczególnie w odniesieniu do ochrony przed wilgocią, jakie są zalety lub wady poliuretanu lub innych rodzajów lakierów?

Zakładam, że pytasz głównie o ochronę przed parą wodną/wilgocią, a pomiędzy lakierami nie ma wiele w typowej grubości powłoki używanej dzisiaj. Ale wracając do mojego wcześniejszego punktu, nie musisz się tym szczególnie martwić, więc nie ma tu większego znaczenia.

Czy są jakieś różnice między lakierami na bazie oleju a lakierami wodnymi?

Tak. Bardzo ogólnie rzecz biorąc te pierwsze są lepsze, a te drugie nie tak dobre. Ale, wykończenia na bazie wody znacznie się poprawiły na przestrzeni lat, a niektóre są teraz znacznie lepsze niż kiedyś, co równa się wydajność lakierów na bazie oleju w bezpośrednich testach porównawczych….. starych timerów wziąć pod uwagę!

Oprócz funkcjonalnych aspektów wykończenia, wykończenia na bazie wody są głównie “woda biały” po wyschnięciu i zmienić wygląd drewna minimalnie w wyniku (na sosnę i inne lżejsze drewna, mogą dać “zimny” odlew do ciemnego drewna).

Czy są jakieś inne rodzaje wykończenia, które powinienem rozważyć?

Nie sądzę, że tak nie. Jest to oczywiście wezwanie do osądu, ale nie ma powodu, aby szukać czegoś takiego poza powszechnymi, konsumenckimi wykończeniami. Nie jestem ich fanem, ale komercyjne wykończenia “duńskiego oleju” prawdopodobnie byłyby do tego idealne, chyba że tam, gdzie się znajdują, będzie często pryskać wodą, w którym to przypadku lepszym rozwiązaniem byłby lakier.

• *

Tylko trochę na tym koniec, ponieważ ma bardziej ogólne zastosowania do wykończenia:

Idealnie, poszedłbym na coś, co nie jest zbyt błyszczące - wykończenie jedwabne lub w połowie połysku.

Wszystkie wykończenia z połyskiem mogą mieć swoją powierzchnię zmodyfikowaną po ich utwardzeniu do pożądanego poziomu połysku. W przeszłości było to powszechnie stosowane na szelakach i dziś sprawdza się równie dobrze na lakierach i innych powłokach. Zrobiłem to nawet do malowania.

Pomysł jest bardzo prosty, jesteś po prostu drapanie powierzchni bardzo drobno, zwykle po ziarnie, i jest ostrożny w narożnikach i wzdłuż krawędzi, aby nie przecierać. Im grubsze rysy (jest to względne, są jeszcze malutkie, więc nie będziesz postrzegał ich jako rysy, jeśli zrobisz to dobrze), tym bardziej matowe wykończenie.

Dla satynowego lub półpołyskowe wykończenie można czasami po prostu polerować powierzchnię szmatką, aby powalić połysk z powrotem jedno nacięcie z pełnego połysku. W przypadku w pełni utwardzonego lakieru poliuretanowego, ponieważ jest on bardzo twardy, zazwyczaj trzeba by użyć materiałów ściernych, więc delikatnie przetrzeć wełną stalową 0000 lub najlepszym gatunkiem Scotch-Brite.

Dla czegoś bardziej matowego i zbliżającego się do połysku możesz użyć wełny stalowej 000 / 00 lub grubszego gatunku Scotch-Brite.

Jest to trudny problem do rozwiązania i podobny do tego, jakie wykończenie powinno być zastosowane do drewnianych blatów kuchennych. Ogólnie rzecz biorąc, różnica pomiędzy rodzajami wykończenia jest mniej istotna niż różnica pomiędzy folią i nie-filmem… z ewentualnym wyjątkiem szelaku, którego nie użyłbym w żadnym mokrym środowisku. Kwestia zasadnicza to:

1. Powierzchnia tworząca film (szelak, poli, “lakier” lub epoksyd) będzie początkowo mocna, sprężysta i będzie chronić drewno. Jednak z biegiem lat nieuchronne zadrapanie rozwinie się i pozwoli wodzie wniknąć… to będzie wyglądać dość źle, a naprawa jest trudna, jeśli nie niemożliwa bez kompletnego lakierowania.

Wyjątkiem jest epoksyd “bar-top” - epoksyd nakładany w bardzo grubej warstwie. To będzie trudne jak paznokcie i nigdy nie powinno wymagać naprawy. jednak jest to unikalny wygląd, że może nie chcesz.

1. Z drugiej strony jest to olej penetrujący/suszący - oferują one znacznie mniejszą ochronę zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i wilgocią drewna. Są one jednak niewiarygodnie łatwe w utrzymaniu (w razie konieczności częstego odnawiania).

Mówię z doświadczenia - moje blaty kuchenne mają na sobie poli, a poli zostało zarysowane/ przetarte w wielu miejscach i wygląda piebald. Rozważałem renowację z BLO, ale nie byłem w stanie doprowadzić się do niego jeszcze … więc, moje współczucie dla Ciebie.

Używam kilku warstw poli na bazie oleju, z bardzo dobrymi rezultatami na łazienkowych próżniakach. upewnij się, że wszystkie powierzchnie, łącznie z dolną stroną i wszystkimi zakamarkami, są uszczelnione.

Niedawno zainstalowałem lady kuchenne i zlewozmywak na farmie. Lada była mahoniowym blokiem rzeźniczym, a wykończeniem był produkt o nazwie Emmets good stuff “.

Kocham te rzeczy. Był łatwy do zastosowania i wyglądał świetnie. Jest to żel, nałożony jak plama, przetrzeć w kierunku ziarna, pozwolić mu usiąść na kilka minut i wytrzeć ziarnem. Kuchnia jest w użyciu mniej niż rok, ale nie widzę żadnych problemów. Uwielbiam satynowe wykończenie.

Spóźniłam się na ten post, ale chciałam dodać, że wypróbowałam produkt Waterlox, który całkiem dobrze trzyma się na naszym drewnianym blacie kuchennym.

Na co warto, zrobiłam z drewna stojak na ręczniki i wykończyłam go kilkoma warstwami szelaku. To tylko kilka miesięcy, ale nie widzę żadnych dowodów na uszkodzenie wody. (Pomyślałem, że mogę dostać plamy po wodzie.) Wilgoć wilgotnego ręcznika nie stanowi żadnego problemu. Jeżeli szelak wytrzymuje łagodną wilgoć dla 6-12 godzin każdego dnia (wilgotny klimat), każdy foliowy finish powinien tolerować wilgoć łazienki. (Jednak na pewno nie użyłbym szelaku na bazie wody!)

Aaron wspomniał o tym, że foliowe wykończenia są trudniejsze do naprawy. Może to być prawdą dla tych, które się krzyżują, ale naprawa szelaku jest tak samo łatwa, jak początkowa aplikacja. Naprawa szelaku jest podobna, ale potrzebny jest sprzęt natryskowy (lub bardzo wysokie umiejętności, jeśli szczotkowanie).

Najlepszą opcją jest wodoodporny wosk. Złotym standardem dla wosków wodoodpornych jest wosk carnauba. Stosowanie surowego płatka carnauba jest optymalne, ale nie jest konieczne. Jeśli używa się płatka, należy go podgrzać, aby go nałożyć, ponieważ jest bardzo twardy w temperaturze pokojowej. Carnauba ma piękny połysk. Można nadać mu matowe wykończenie przez pocieranie szmatką lub polerowanie w celu uzyskania głębokiego lustrzanego wykończenia lub w dowolnym miejscu pomiędzy nimi.

Drugim najlepszym wyborem będzie półprzepuszczalny wosk jak wosk pszczeli/parafina. Robi się to poprzez stopienie funta wosku pszczelego na litr oleju lnianego. Można go rozcieńczać spirytusem terpentynowym, ale im mniej, tym lepiej.

Można również użyć przezroczystego epoksydu. Epoksyd jest bardzo wytrzymały i wodoodporny. Niektóre terminy mumbo jumbo dla bezbarwnych receptur epoksydowych to “bezbarwna powłoka” i “uszczelniacz”.

W dawnych czasach używali “lakier drzewny”, który jest generalnie destylatem oleju żywiczno-ołowiowego. Tworzenie tego produktu jest dość trudne, więc epoksydy są prawdopodobnie lepszym wyborem.